Kako napraviti okvir metalnog međuiglanog stubišta

Sadržaj članka

---

• Kako napraviti okvir metalnog međuiglanog stubišta
• Izbor materijala za metalni okvir
• Izbor opreme za zavarivanje
• Arc paljenje
• Izgorjeli ili pregorjeli metal tijekom zavarivanja
• Držanje luka i pomicanje elektrode
• Zavarivanje dijelova u različitim prostornim položajima i smjerovima kretanja elektroda
• Parametri zavarivanja struje i potrebne elektrode
• Okvir za namatanje
• Okvir metalne ljestve na jednoj žici
• Okvir koraka “u patku korak”
• Antikorozivna obrada metalnih konstrukcija
• Zaključak

---

Kako izraditi okvir metalnog stubišta s više slojeva kod kuće i koji su materijali i oprema potrebni za to, pročitajte ovaj članak..

Kako napraviti okvir metalnog međuiglanog stubišta

Naravno, svaki vlasnik koji se odluči opremiti potkrovlje ili sagraditi vikendicu, na dvije ili više razina, ima pravo odlučiti što mu bolje odgovara financijski – kupiti montažno stubište, naručiti stubište neke specijalizirane tvrtke ili ga izraditi sami. Posvuda su prednosti i nedostaci.

Dakle, prilikom kupnje gotovog univerzalnog kompleta postoji rizik da se ne zakoračite u korake po visini otvora, što je prepuno ozljeda za dom i goste. Samo nekoliko – tri centimetra razlike od zadnjeg koraka do izlazne platforme, i to je sve – udarci, modrice, prijelomi … Štoviše, cijena takvog seta može biti impresivna i može doseći 2.000 dolara!

Ni manje, a još češće – skuplja je kupnja ljestvi u specijaliziranoj tvrtki. Da, u ovom slučaju, podešavanje koraka na razinu, najvjerojatnije, sve će biti u redu. Sigurno će postojati originalan dizajn i kreativan pristup, ali brzina vaše narudžbe ovisit će o opterećenju stručnjaka tvrtke i može se ispostaviti da će izvršenje vaše narudžbe uz predujam izvršiti dugo. A tu su i jednodnevne firme …

“Ako želite nešto učiniti dobro, uzmite i učinite to sami!” – ovaj parafrazirani izraz najbolje odgovara predloženoj metodi izrade međurazinskih stubišta. Uz najnižu cijenu (ne više od 400 USD), stepenice možete napraviti po vlastitom nahođenju i brzinom kojom se možete nositi. Što vam treba za ovo? Prije svega, odaberite materijal i odlučite točno o projektu.

Izbor materijala za metalni okvir

Najprofitabilnija konstrukcija u smislu materijalnih troškova može se smatrati drvenim stubištem na metalnom okviru s jednim pramenom i zavarenim pletenicama. Očito je da u ovom slučaju ne trebate trošiti novac na dva pramenova, kao što bi bilo potrebno za ljestve s drvenim okvirom. Nema potrebe za usponima koji se mogu zanemariti, jer metalni okvir uvijek izgleda sjajno u bilo kojem interijeru. I nema potrebe za dodatnim pričvršćivanjem ljestvice, jer uz ispravan odabir materijala može prenijeti vrlo veliko opterećenje.

Dakle, kako biste napravili metalni okvir stepenica, koji će biti ugrađen u otvor, čija je priprema opisana u prethodnom članku, trebat će vam tri vrste valjanog metala:

• Električno zavarena kvadratna čelična cijev 80 x 80 mm – 6 m;
• Električno zavarena pravokutna cijev 80 x 45 mm – 6 m;
• Kvadratna cijev 20 x 20 mm – 60 m.

Namjena valjanog metala prikazana je u tablici 1.

Ime najma	Količina (p / m)	Mjesto instalacije	Ukupno (p / m)
Zavarena kvadratna cijev 80 x 80 mm	3	Tetiva na luku	3
Zavarena kvadratna cijev 80 x 80 mm	1.5	Okvir za namatanje	4.5
Zavarena kvadratna cijev 80 x 80 mm	1.5	Kosoura	6
Zavarena cijev 80 x 45 mm	2.3	Okvir za namatanje	2.3
Zavarena cijev 80 x 45 mm	3.7	Ograde za ograde	6
Kvadratna cijev 20 x 20 mm	1.5	Okvir za namatanje	1.5
Kvadratna cijev 20 x 20 mm	2,7 x 9	Okvir koraka “patka korak”	25.8
Kvadratna cijev 20 x 20 mm	25	Ograde i balustri	50.8
Kvadratna cijev 20 x 20 mm	9.2	Ograde i ograde	60

Pored toga, potrebni su sljedeći prateći materijali:

• Rezni diskovi promjera 125 mm debljine 1,6 mm – 12 kom .;
• Brusni diskovi, promjer 125 mm – 3 kom .;
• DC elektrode za zavarivanje promjera 3,2 mm – 5 kg;
• DC elektrode za zavarivanje promjera 1,6 mm – 1 kg;
• Pretvarač hrđe – 2 L;
• Bijeli – duh – 1 l;
• Metalni temeljni premaz – 2 l.

I oprema:

• Pretvarač za zavarivanje;
• Kutna brusilica (brusilica) snage najmanje 800 W;
• izbušite;
• Zaštitne naočale, prozirne;
• Maska za zavarivanje;
• Olovka, mjerač vrpce, kvadrat;
• Stol za zavarivanje;
• Stezanje stezaljki podesivo od 0 do 800 mm;
• Vice;
• Četke za temeljne premaze i pretvarače;
• Krpe za odmašćivanje metala;
• Welder rukavice i gamaše.

Svi gore navedeni metali mogu se zamijeniti sličnim valjanim proizvodima od nehrđajućeg čelika. U ovom su slučaju elektrode potrebne i za zavarivanje konstrukcija od nehrđajućeg čelika. I neće biti potrebe za antikorozivnim tretmanom. Međutim, cijena nehrđajućeg čelika je toliko visoka da će se troškovi ljestvi otprilike udvostručiti.!

Izbor opreme za zavarivanje

Ručno lučno zavarivanje metala nije lak zadatak. Specijalnost zavarivača zahtijeva mnogo praktičnog iskustva i razumijevanje teorijskih osnova zavarivanja. No s pojavom ručnih pretvarača stvari su postale mnogo lakše. Ovi strojevi rješavaju gotovo sve probleme zavarivača jednim potezom. A ovi problemi su sljedeći:

Arc paljenje

Konvencionalni transformatori za zavarivanje održavaju izlazni napon, koji izravno ovisi o ulaznom naponu, a pri niskom naponu u mreži postaje nerealno zapaliti luk – elektroda se “steže”, a kad se doda struja, naprotiv, metal počinje izgarati. Pretvarači su dizajnirani na način da izlazni napon ne ovisi o ulaznom naponu, a navedena struja se održava bez obzira na napon u mreži. Svi moderni pretvarači opremljeni su sustavima od zalijepljenih elektroda i laganog paljenja luka.

Izgorjeli ili pregorjeli metal tijekom zavarivanja

Ovi su problemi prvenstveno zbog činjenice da je u uobičajenim zavarivačkim strojevima teško održavati fiksnu vrijednost zavarivačke struje. Uvijek je promjenjiv i izravno ovisi o mrežnom naponu. U pretvaračima za zavarivanje trenutna vrijednost se postavlja postavljanjem potenciometra u određeni položaj u skladu s ljestvicom struje zavarivanja. Kada je metal izgorio, zavar je oslabljen, u dijelovima koje treba zavariti pojavljuju se šupljine i otvori. Ako je podgorio, šav je također oslabljen, a dijelovi koje treba zavariti lako se mogu razdvojiti.

Držanje luka i pomicanje elektrode

Ovaj problem predstavlja najozbiljniji izazov za početnika zavarivača. Nakon što se luk zapali, trebate dati elektrodi nagib od oko 15 ° i početi je pomicati u odnosu na spoj dijelova koje treba zavariti. Štoviše, smjer kretanja i nagib elektrode može biti dvije vrste – nagib prema kretanju elektrode i u suprotnom smjeru. Obje ove metode pomicanja elektrode su ispravne, ali kvaliteta i izgled zavara će se neznatno razlikovati. Istodobno s uzdužnim pomicanjem elektrode potrebno ju je pomicati u poprečnom smjeru dok gori. O tome ovisi duljina luka koja može biti kratka ili duga. Sve osnovne vrste elektroda dizajnirane su za zavarivanje kratkim lukovima, to jest, morate stalno napajati elektrodu u poprečnom smjeru, tako da je udaljenost do površina koje treba zavariti oko dva promjera elektrode. Pretvarači za zavarivanje, koji imaju mogućnost zadržavanja određene struje, a također i zato što je ta struja konstantna, nisu od velike važnosti za duljinu luka, a kvaliteta šava malo ovisi o tome koji luk je korišten za rad.

Zavarivanje dijelova u različitim prostornim položajima i smjerovima kretanja elektroda

Pri zavarivanju dijelova koji se ne mogu položiti na vodoravnu površinu, važno je shvatiti da gravitacija djeluje jednako na kap vode i na kap rastaljenog metala. A glavna stvar pri zavarivanju vertikalnih ili nadzemnih šavova je zaustaviti se na vrijeme i pričekati da se kap metala unutar šava malo ohladi, i odmah zapaliti luk u blizini, čime se pomiče sve viši i viši do kraja šava. Ova metoda zavarivanja naziva se zavarivanjem. I nije ga teško svladati opet, radeći s pretvaračem.

Danas su i vanjski izgled i unutrašnje punjenje bilo kojeg pretvarača praktički isti za sve proizvođače. Nema smisla kućni obrtnik kupiti profesionalnu opremu. Ova je oprema, naravno, stabilna u radu, njezine performanse ne ovise o veličini mrežnog napona i na njih se mogu spojiti razni dodatni uređaji, poput baklje za zavarivanje argonskim lukom, ali je vrlo skupa. Dakle, najpoznatiji finski pretvarači koštaju od 800 dolara!

Međutim, postoje modeli za kućnu upotrebu. Odnosno, takvi se uređaji ne mogu kuhati svakodnevno, njihovi izlazni parametri relativno ovise o mrežnom naponu, ali općenito su se izvrsno pokazali u radu. Fotografija 1 prikazuje tipičan primjer takvog pretvarača. Ovaj uređaj, s prosječnom cijenom od 200 USD, ima ugrađene funkcije za kontrolu luka, lagano paljenje, blokiranje kada se elektroda zalijepi.

Iskustvo pokazuje da se takvim pretvaračima za zavarivanje može vjerovati, pa čak i ako stroj ne uspije nakon što ga zavare barem jedna ljestvica, već će se platiti.

Ali osim odabira samog aparata za zavarivanje, trebate odabrati prave elektrode i naučiti kako postaviti zavarivačku struju.

Parametri zavarivanja struje i potrebne elektrode

Iskustvo pokazuje da je za upotrebu s ovakvim jeftinim pretvaračima bolje koristiti uvozne elektrode za zavarivanje. Na fotografiji 2 prikazane su elektrode švedskog koncerna ESAB OK 46.30

Ove su elektrode dizajnirane za najiskusnije zavarivače. Vrlo dobro se zapale i mogu se kuhati u bilo kojem smjeru. Čak i ako dođe do izgaranja, rupa se može lako zategnuti s nekom vještinom..

Vrijednost struje zavarivanja izravno ovisi o debljini zavarenog metala. Fotografija 3 prikazuje ljestvicu struje pretvarača za zavarivanje. Na fotografiji je prikazana struja od 65 A. Ako vjerujete oznakama proizvođača na ljestvici, tada s ovom strujom trebate kuhati metal koristeći elektrode promjera 2,5 mm, ali u stvari je takva struja potrebna za visokokvalitetno zavarivanje metala debljine 3 mm s elektrodama promjera 3,2 mm. Ali ako slijedite preporučenu vrijednost struje, tada će se za elektrodu od 3,2 mm pokrenuti od 90 A, ali za metal debljine 3 mm to će biti puno i zagarantiranje metala zajamčeno je.

Općenito, postoji pravilo za podešavanje struje zavarivanja. Potrebno je postaviti trenutni prosjek za određeni promjer elektrode, a zatim kratko zapaliti luk na ispitnom radnom komadu. Ako je taloženi kap metala gotovo okrugli, tada je struja mala, ako je kap ravna, a oko nje ima puno zaglavljenih prskanja, onda je struja prevelika, ali ako je kap malo konveksan i susjedna površina je čista, tada je struja ono što vam treba – možete kuhati!

Nakon što se upoznate s kratkim tečajem zavarivača, možete prijeći na praktični dio. Ali prije nego što sami preuzmete držač pretvarača, vrijedi ga zapamtiti nekoliko sigurnosnih pravila za zavarivanje:

• Ne radite u zatvorenom. Osigurajte dobru ventilaciju, a najbolje je pokušati što je moguće više raditi na otvorenom;
• Luk emitira oštro ultraljubičasto zračenje. Nosite duge rukave;
• Hlače treba navući preko cipela. Kapi rastopljenog metala u cipeli mogu uzrokovati ozbiljne opekotine;
• Uvijek koristite zaštitnu masku. Ne možete gledati luk – izgaranje rožnice! Sada postoje udobne maske s kameleonskim staklom. Dok luk ne gori, staklo je prozirno, ali čim zasvijetli, čaša potamni brzinom munje;
• Ne koristite normalne rukavice. Uvijek koristite gamaše za zavarivanje od antilop. Samo se zajamčeno može zaštititi od opeklina;
• Ne primite elektrodu golim rukama! Opasnost od električnog udara!

Okvir za namatanje

U primjeru koji se razmatra, stubište, koje će biti upisano u pripremljeni otvor, sastoji se od dva dijela: okvira s dvije stepenice namotaja i žice sa zavarenim pletenicama i okvira stepenica u “patku koraku”, na koje će se na vrhu postavljati drveni stepenici odgovarajućeg oblika.

Najprije morate napraviti okvir stepenica za navijanje. Prikazuje se na fotografiji 4. Kao što vidite, ovo je složen čvor koji se može podijeliti u nekoliko dijelova. Broj 1 označava prednji nosač okvira. Zavaren je od cijevi 80×80 mm. Krajnji zidovi ovog dijela zavareni su čepovima, a potporni jastučići su zavareni za noge, u kojima su izbušene rupe za ugradnju sidrnih vijaka.

Broj 2 na fotografiji prikazuje okvir gornjeg navijanja. Sastoji se od 5 dijelova zavarenih na A-stup. Kao što možete vidjeti, za ovaj okvir korištene su cijevi s presjekom 80×45 mm i 20×20 mm. Štoviše, polukružni dio izrađen je od ravne cijevi. Ako nemate na raspolaganju opremu za savijanje cijevi, tada možete napraviti ovaj dio tako što ćete izrezati ravnu cijev odgovarajuće duljine s tri strane s korakom 2–2,5 cm. Nakon toga lako je saviti i dati potreban polumjer savijanja, a dobivene utore zavariti elektrodom promjera 2 mm struja zavarivanja 45 A.

Pod brojem 3 nalazi se okvir prvog navijača. Sastoji se od četiri dijela. Broj svih ostalih koraka ovisi o razini tog koraka. U ovom primjeru visina prvog kora okvira uzeta je jednaka 18 cm, od čega će se 2 cm potrošiti na produbljivanje nosača u postojeći premaz, a zatim će se dodatnih 4 cm debljine drvenog koraka dodati preostalih 16 cm. Tako će razina mreže prvog koraka dostići 20 cm iznad razine poda. Prema tome, drugi korak bi trebao dostići razinu od 20 cm od prvog, a visina prednjeg okvira okvira (stavka 1) bit će 38 cm.

Svi čvorovi su zavareni jedan po jedan, počevši od prednjeg okvira, a zatim su sastavljeni na ravnom stolu i izrađeni pomoću klinova. Nakon toga podešava se položaj cijelog okvira kao cjeline, a svi zglobovi su potpuno nažareni.

Okvir metalne ljestve na jednoj žici

Sljedeća faza radova na izgradnji metalnog međurazinskog stubišta je zavarivanje ravna marša sa žicama i njegovo postavljanje na licu mjesta. Za ovaj će rad biti potrebna kvadratna zavarena cijev 80 x 80 mm. Prije nego što nastavite s ugradnjom stringeri, trebate rezati cijev koja će na mjestu raditi kao pramen. Da biste to učinili, morate osloboditi pristup gornjoj čeličnoj gredi otvora i pričvrstiti okvir stepenica namotaja na pod donje razine pomoću sidra. Fotografija 5 prikazuje gornju zraku pripremljenu za mjerenje i ugradnju..

Nakon tih radova trebate izmjeriti udaljenost od vrha grede do vrha okvira za navijanje, uzimajući u obzir činjenicu da je potrebno preklapanje sa strane pramčane žice (fotografija 6).

Ova udaljenost mora biti ostavljena na radnom komadu od kvadratne cijevi odgovarajuće duljine 80 x 80 mm. Zatim morate izmjeriti udaljenost od donjeg ruba gornje grede do donje točke okvira navijača. Odložite ga na cijev, prethodno označivši kut polaska, koji se može mjeriti bilo kojim goniometrijskim alatom, od gornje točke kontakta snopa i budućeg pramenova.

Nakon što su sve točke označene praznim pramenom, trebate rezati cijev brusilicom i isprobati je na mjestu, ispravljajući je ako je potrebno. Fotografija 7 prikazuje gdje gornji rub potkoljenice dodiruje gredu prije zavarivanja.

Na slici 8. prikazan je cjelokupni pramen žica s stringerima ugrađenim na okvir navijala, kao što možete vidjeti na fotografiji, strunači nisu ništa više od segmenata iste četvrtaste cijevi od koje je izrađen i sam pramen, zavareni na njega pod pravim kutom s korakom jednakim visina stepenica. U ovom slučaju je to 20 cm. Vrh gudača izrezan je na način da se, kada je žica postavljena u otvor, dobivaju vodoravne platforme na koje će se nakon zavarivanja okvira zavarivati.

Okvir koraka “u patku korak”

Ljestve s nagibom većim od 40 ° izrazito su nezgodne za hodanje po njima. Da biste otklonili ovaj nedostatak, koraci se izrađuju u posebnom obliku, poput vesla i instaliraju se poprečno. Dakle, bez obzira koliko strme stube izlazile, noga će uvijek biti dovoljne širine, tako da je prikladno staviti stopalo ne samo na usponu, već i na silazak. Jedini nedostatak takvih ljestvi je taj što se morate vući duž njih, poput patke. Odatle i naziv stepenica – “patka korak”.

Dakle, s obzirom da je nagib ljestvi u ovom primjeru 47 °, opcija “korak patke” je najprikladnija za rješavanje problema praktičnosti ljestvi za silazak i uspon. No okviri takvih koraka mnogo su složeniji od običnih ravnih. Da biste pojednostavili zadatak, možete napraviti okvire bez zaokruživanja, a zaokružiti samo same drvene stepenice, koji će biti postavljeni na metalne..

Materijal za okvir je četvrtasta cijev s presjekom 20 x 20 mm. Ukupno, u ovom slučaju trebate zavariti okvire od 9 koraka. Izrađuju se odvojeno, a zatim zavaruju na žicama na mjestu.

Prije početka rada trebate dovršiti crtež ili skicu, koja označava dimenzije dijelova. Dovoljno je napraviti ručno na bilo kojem komadu papira i uvijek ga imati pred očima (fotografija 9).

Materijal treba rezati prema dimenzijama na crtežu. Možete je izrezati odjednom u sve faze ili možete je izrezati na jednu ili dvije, tako da u slučaju pogreške ne pokvarite puno metala odjednom. U industrijskim uvjetima za rezanje koriste se hidraulične giljotinske škare. Kod kuće je dostupna samo brusilica. Da biste olakšali rezanje uglova, možete kupiti univerzalni jig za brusilicu koji točno održava zadane kutove. Fotografija 10 prikazuje praznine isječene brusilicom u dva koraka.

Dalje, detalji okvira moraju se pripremiti za zavarivanje. To jest, skupite ih na ravnu ravnu površinu i poravnajte ih s kvadratom. Ovaj je postupak prikazan na fotografiji 11. Nakon što se dijelovi postave jedan na drugi, potrebno ih je pritisnuti odozgo s prazninama iz drugog koraka kako se prilikom zavarivanja ne bi raspadali (fotografija 12). U tu svrhu može se napraviti predložak. Na primjer, na komadu OSB-a nacrtajte korak u punoj veličini i pritegnite vijke na uglovima i središtima vanjskih linija. U rezultirajućem improviziranom vodiču trebate napuniti dijelove okvira i mirno ih zgrabiti. Ali za devet koraka koje je u ovom primjeru potrebno zavariti, možete učiniti bez vodiča.

Nakon što se dijelovi okvira, pripremljeni za zavarivanje, prešaju, možete ih zgrabiti na nekoliko mjesta. Zatim morate ponovno provjeriti geometriju okvira koraka s kvadratom, ako je potrebno, ispraviti nešto i potpuno zavariti spojeve s jedne i druge strane. Fotografija 13 prikazuje okvir, zavaren na jednoj strani na spojevima, a na fotografiji 14 – već potpuno zavareni okvir.

Tako da šavovi ne ometaju postavljanje drvenog koraka, potrebno ih je brusiti. Za to je opasno koristiti konvencionalni rezni disk! Trebate kupiti disk za okretanje. Mnogo je deblji od reznog i ima konveksni oblik, što mu daje veću čvrstoću. Fotografija 15 prikazuje takav disk, a fotografija 16 prikazuje korak pripremljen za brušenje šavova. Kako ne biste držali okvir rukama, morate ga učvrstiti na stol stezaljkom. Nakon brušenja okvir bi trebao izgledati kao što je prikazano na slici 17.

Nakon brušenja okviri se moraju obraditi protiv korozije i temeljno namastiti..

Antikorozivna obrada metalnih konstrukcija

Unatoč činjenici da su sada gotovo sve boje za metal glasno pozicionirane kao “nanesene izravno preko rđe”, ne trebate vjerovati ovom potezu oglašavanja. Kora koja ostane ispod sloja boje ne pretvara se u zaštitni sloj sulfata, već ostaje hrđa. Kao rezultat, farba otporna na hrđanje neće trajati ni tri godine. Stoga je bolje izvesti antikorozijsku obradu metalnih konstrukcija..

Ovaj postupak sastoji se od tri dijela: odmašćivanje, uklanjanje hrđe i temeljno pranje. Odmašćivanje se vrši krpom, obilno navlaženom otapalom. U tu svrhu možete koristiti benzin “Galosha”, bijeli alkohol, aceton, otapalo i bilo koje drugo organsko otapalo.

Nadalje, pretvarač hrđe obilno se nanosi na površinu odmašćenog metala. To je najbolje učiniti četkom, a sam pretvarač se izlije u kivetu, kao što je prikazano na fotografiji 18.

Nakon što pretvarač hrđe reagira na metalnoj površini, bit će prekriven zaštitnim sulfatnim slojem, na vrhu kojeg se može nanijeti temeljni premaz..

Primer se, u pravilu, koristi u marki GF – 21 smeđe ili sive boje. Može se nanijeti četkom ili sprejom. Nanesite jedan sloj koji se dobro osuši 24 sata. Fotografija 19 prikazuje gotove okvire koraka nakon grundiranja..

Zaključak

Kad odlučujete o samostalnoj proizvodnji stubišta s ravnim nijansama, morate biti svjesni da ne možete stati u sva iskustva i spriječiti sve pogreške u jednom članku. Iskustvo se skuplja samo praksom. Stoga će neke pogreške biti neizbježne, ali nakon prolaska kroz ovu fazu i izrade vlastitog okvira metalnih ljestvi, možemo pretpostaviti da ste savladali osnove zavarivanja. Okvir prikazan u primjeru napravljen je potpuno neovisno koristeći opremu koja je spomenuta u članku.

Ali nakon što su žice s navojem i okvir stepenica namotaja spremni, možete nastaviti s postavljanjem okvira koraka na bodljikavu, izradu drvenih stepenica, ograde i nosača stuba. O svemu tome pročitajte u sljedećem članku..